今回は、戦後に着物の色柄が洋服ファッションの流行に合わせて一気に地味になったことと、洋服でモノトーンと黒の洗礼を受けた世代を中心に、呉服の世界で「地味なもの＝上品」「シックなものこそ正統派の高級呉服らしい色柄だ」という思想を流布している可能性があるというお話です。 戦後生まれの呉服関係者さんを見ていると、「洋服感覚の着物を～」「洋服の中で浮かない色柄を～」「都会のコンクリートジャングルになじむシ...
当ブログは、近年着物に興味を持つようになった着物初心者さんや若い世代向けに書いているブログです。 着物の知識・情報のメモ＆お買い物＆着物ファッションをアルバム風にまとめてみました。
92歳のお婆さんの話 戦前は男物で木綿や紬や銘仙の礼装があった。庶民のお葬式は野良着で参列、結婚式の礼装は庄屋が貸していた、etc.（後編）
（前記事からの続き）私：「男性で自前の羽織袴を持っていたのは、どういう立場の人ですか？」お婆さん：「正絹の羽織袴は地域の名士で町内のお役（氏子総代、お祭り、学校の行事）があったり、村長や町長を任されるような男性が着るもので、ほとんどの人は自前の羽織袴は持っていないよ。 都会なら自前の羽織袴を持っている人の割合はもう少し多いかもしれないけど、それでも正絹の羽織袴は地域の名士の人じゃないと必要ないんじ...
92歳のお婆さんの話 戦前は男物で木綿や紬や銘仙の礼装があった。庶民のお葬式は野良着で参列、結婚式の礼装は庄屋が貸していた、etc.（前編）
今回は、92歳のお婆さんのお話シリーズで、戦前は木綿や紬や銘仙の礼装があったという話や、庶民は葬式の参列も普段着の藍染めの木綿着物だったというお話です。私：「以前、お婆さんのお話で、戦前の結婚式では、貸衣装屋がなかった田舎では大庄屋さんが貸していたというお話がありましたが、結婚式の参加者みんなの分を貸していたのですか？数は足りたのですか？」 お婆さん：「結婚式の参加者全員分はいらないよ。新郎新婦と...
洋服生地から半幅帯を作る話 ～世界の伝統工芸の生地から素敵な半幅帯が作れる♪～
今回は、伝統工芸の洋服生地から半幅帯を作れば、素敵な半幅帯が作れるというお話です。 フランス貴族で芸術家のバルテュスさんと国際結婚し、海外で着物ライフを過ごしていらっしゃる節子・クロソフスカさんの本に、アジアやインドやチュニジアの伝統工芸の布で着物や帯を作ったというお話がありました。 節子クロソフスカさんは、外国で着物で過ごす日本人として知られており、その著書が着物愛好家さんの中でも人気です。＜...
92歳のお婆さんの話 戦前は振袖を未婚・既婚で分けなかった。振袖は上流階級しか着ないものだった。（後編）
（前回からの続き） 私：「では、本振袖と留袖を両方持っている人は、どう着分けたのですか？」 お婆さん：「基本はその家で好きに決めるね。 垂れ物の話は、垂れ物を着るような階層の人しか知らないことだから、普通の家の人は知らなくていいことなんだよ。 垂れ物を着る家の人だけが親から子へ口伝で着方を教えるものだし、垂れ物を着るようなお金持ちのお嬢様・奥様たちは自分の好きに着るものだよ。 振袖を着る年齢につい...
92歳のお婆さんの話 戦前は振袖を未婚・既婚で分けなかった。振袖は上流階級しか着ないものだった。（前編）
今回は、92歳のお婆さんのお話シリーズで、戦前は振袖は未婚・既婚で分けていなかったし、庶民は振袖のことはよく知らなかったというお話です。私：「戦前は振袖にどんなイメージがありましたか？振袖は何歳まで着るイメージありますか？」 お婆さん：「戦前は垂れ物を着れる人自体が少なかったけど、まして振袖は、垂れ物を着れる家の中でもさらに少なくて、相当な名門の家でないと振袖は着れなかったと思うよ。 振袖なんて普...
着物をリメイクして半幅帯にする話 ～本物志向の着物をリメイクすれば素敵な半幅帯が作れる♪～
今回は、着物をリメイクして半幅帯を作るお話です。 半幅帯はお太鼓結びより楽ですし、旅行や気軽なお出かけに便利ということに気付いたのですが、半幅帯は浴衣用が中心で品数が少ないですし、伝統工芸の良いものは中古市場でも少ないです。 そこで、着物をリメイクして自分で作ることにしました。結果としては、素敵な半幅帯ができて大満足です 大阪で本物志向の小紋がこんなにお値打ちに買えるのに、何で今まで気付かなかっ...
今回は、年齢制限のない襲色目についてです。 染色研究家の吉岡幸雄さんの『王朝のかさね色辞典』によれば、平安時代の王朝人は、自然の移ろいを感じ、草木の配色に注目していたため、色については配色と季節感の表現に注目していたそうです。王朝のかさね色辞典 紫紅社刊【電子書籍】[ 吉岡幸雄 ]価格:3,850円(2023/1/15 23:40時点)感想(0件) 例えば、「枯色の襲」は、着物の色と年齢では年配向きの色とされますが、王...
平安時代の色と年齢の話② 色と年齢に言及している襲色目（かさねいろめ）
（前回からの続き） 装束の世界では、色と年齢について言及しているものと、年齢制限のないものとがあり、今回は色と年齢に言及している襲色目（かさねいろめ）についてご紹介します。 結論から先に述べると、王朝文化にも色と年齢やしきたりはありますが、全体的には年齢はあまり関係なく、四季に合わせて草木や風景などの自然の色彩を色の組み合わせで表現するのが基本であり、色と年齢があるものについても、江戸時代とは色彩...
平安時代の色と年齢の話① 赤に情熱の意味や若向きのイメージはなかった。
今回は、平安時代の色彩感覚と色に対するイメージについてのお話です。 呉服の世界では、「色と年齢の色彩感覚は日本人が代々昔から受け継いできた色彩感覚だ（＝伝統があるんだから守るべきだ）」「イマドキの日本人にも色と年齢の色彩感覚を身に付けさせないといけない。（日本人としてのマナーだ。）」「草木染めの渋い色こそ日本的色彩感覚だから、そういう色を美しいと思える人間にならねばならない。」という価値観を持つ...
戦前までは帯揚げのことを「帯上げ（オビアゲ）」、帯枕のことを「帯揚げ（オビアゲ）」と呼んでいた！？
前記事に続き、今回は、戦前までは帯揚げを「帯上げ」と書いたり、帯枕のことを「帯揚げ」と呼んでいた件について書きたいと思います。 私がこのことに気が付いたのは、帯締め＝帯止めについて調べていた時に、戦前の着物本の中で、かなりの頻度で帯揚げ・帯締め・帯枕の名称が今と違う使われ方をしていて、読んだ時に混乱したからです。 まず、国立国会図書館の無料公開デジタルコレクションで見てみると、『春夏秋冬に配した...
戦前は帯締めのことをオビドメ（帯留/帯止）と呼んでいた！？帯留め（装飾）と帯止め（紐）は混同されていた！？
「ファッションは西欧社会で生まれた概念？」の後編についてですが、もう少し調べたいことがあるので後に回し、今回は別の記事にさせていただきます。 今回は、戦前までは「帯締め」のことを「帯留め、帯止め（＝帯を安定させる紐）」と呼んでおり、まだ漢字や名称が統一されていなかったというお話です。 ↑一般的に、帯留めは帯の前部分に付ける装飾品。画像はネット上より拝借しました。↑一般的に帯締めといえばコレ。画像...
🎍明けましておめでとうございます🎍 旧年中はご愛読いただきありがとうございました。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 早速ですが、お正月に、まだ着れていなかった振袖を母と着ました📷↑私は総絞りの振袖に唐織の袋帯、母は京紅型の小振袖に龍村の袋帯。 龍村は自分で「みやこ染め」で淡いピンクに染めたものです。 ピンク地の袋帯は合わせにくいかと思いきや、意外と淡い色の礼装に使えました（笑）↑私は藤娘きぬ...
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今回は、戦後に着物の色柄が洋服ファッションの流行に合わせて一気に地味になったことと、洋服でモノトーンと黒の洗礼を受けた世代を中心に、呉服の世界で「地味なもの＝上品」「シックなものこそ正統派の高級呉服らしい色柄だ」という思想を流布している可能性があるというお話です。 戦後生まれの呉服関係者さんを見ていると、「洋服感覚の着物を～」「洋服の中で浮かない色柄を～」「都会のコンクリートジャングルになじむシ...
（前回からの続き）私：「和裁士さんによると、昭和後期の着物の世界では、黄八丈は町娘が着る若向きのイメージがあるから年配は着れないとか、格子は若づくりだという説が流布されていたらしいです。 Fさんは（本場）黄八丈にどんなイメージがありますか？」 Fさん：「黄八丈は年配世代が着るものというイメージだし、黄色が若い人しか着れないという話も聞いたことない。 誰がそんなこと言ってるのかしらね？？ ...
今回は、Fさんのお話シリーズの第一回です。 （過去に一度公開した記事ですが、差し障りがある箇所があったため非公開にしており、今回再掲させていただきました。） ご実家が明治初期からの呉服屋だったというFさんに、大島紬の話や戦前の宮崎県の庶民の衣生活の話を聞かせていただきました。 Fさん（2018年現在で78歳）のご実家は、お父方が江戸時代に大名の馬廻り役だった武家のご家系で、明治以降は商家に鞍替えし、...
今回は、帯締めの話に続き、帯揚げについて調べてみました。 帯揚げは、お太鼓結びが生まれた後に、帯回りの付属品・装飾品として生まれたものの、帯締めのように組紐の文化や伝統技術などの背景があるわけではないためか、帯揚げを専門的に調べた本はほとんどないようです。 時代考証家の山田順子さんによると、「文化年間（1804～1818）にお太鼓結びが考案されると、帯がずり落ちないように、帯締めだけでなく、背中の折山に...
（前記事で、「組紐の帯締めの普及は、月印という帯締めの問屋が仕掛けた」という説を載せ忘れたので追記しました。よろしければご覧ください。） 今回は、夏用の帯締め・帯揚げのお話です。 戦後の呉服の世界では、季節柄や衣更えをうるさく言っていたので、「夏には夏用の帯揚げ・帯締めにしないといけない」と思う方がおられるかもしれませんが、夏用の帯締めは衣更えのしきたりでも何でもなく、戦後の昭和後期に商業的に作ら...
🎍新年のご挨拶申し上げます🎍 今年は元旦から地震・事故・事件など様々なことがありました。 被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。 当ブログの新年の抱負は、昨年は更新が少し滞っていたので、今年は着物の理論のほうに力を入れ、もっと多くの記事を投稿できる一年にしたいと思います📒🖋～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 今年の初記事は、特にお正月らしくもないのですが、帯締めと...
今回は、麻の着物の話に続き、芭蕉布の着物の格についてです。（画像参照元：芭蕉布 - Wikipedia） 戦後の呉服の世界では、芭蕉布は帯も着物もカジュアル着着として知られ、とても高価で希少性の高い商品となっていますが、琉球王国時代は古くから王家の夏の礼装として用いられ、戦前でもフォーマル着として着られていたようです。 『図説琉球の染めと織り』によると、琉球王朝では古くから芭蕉布が存在し、王族から庶民に至る...
今回は、戦前までは麻の紋付礼装があったというお話です。 結論から先に述べると、麻についても、昔は紋付の礼装があり、夏場はフォーマルで着られていましたし、同じ麻でも上質なものは上流階級の礼装や日常着として着られ、質の劣るものは庶民が日常着・労働着として着ていたということがわかりました。 戦後の着付け教室の教本や着物雑誌を読むと、「麻は素材からして格が低い」「麻は農家が自家用に作る自然布が起源で格が...
今回も前回に続き、紬や木綿は格が低いという言説についてです。 結論から先に述べると、「紬はとにかく格が低い」というような言説は、戦後の昭和後期に高級紬ブームになった時に、高級紬のライバルであった友禅の産地が紬を下げるような言説を流布したのが原因という説があったり、歴史的には高級紬は別格に扱われていて、地域によっては正式な礼装として着られていたという事実があるようです。 紬については色々な種類があ...
今回は、前回の木綿友禅の話に続き、「紬は紬というだけで格が低い」という言説は誤解であり、戦前までは紬の礼装があり、着物の格は素材よりも紋の有無と色柄で判断していたというお話です。 戦後の呉服の世界では、「紬はどこまでいっても格の低い着物（カジュアル着）だ。」「紬の訪問着は戦後に作られるようになった邪道の商品だ。紬の訪問着をフォーマルな席で着るのはおかしい。」「紬はいくら高級品でも格の低い着物だか...
今回は、「木綿は木綿というだけで格が低い」というのは誤解であり、大正時代までは木綿の礼装が作られていたし、着物の格は紋の有無と柄ゆき（裾模様・絵羽）で判断していたというお話です。 戦後の呉服の世界では、「木綿着物は着物の中でも最も格が低い」「木綿の着物はカジュアルな格だから部屋着として着たり、働く時に着るものだ」「隣人や極親しい人と会う時、近場の買い物で着る」「木綿の着物は格が低いからマフラーや...
続いて羽織のお買い物の話です。 ↑小紋の羽織、中古品、324円。 こちらは、和裁士さんが小物作り（つるし飾り）用に買ったもの。 茶色でこういう小さな柄は、雀などの小鳥の素材に使えるのだそう。↑バティック調の型染めで、羽裏もアジアンテイストです。 羽裏の下の表生地の折り返しが多いので、羽織にしては生地がたくさん取れたそう。 ↑小紋の羽織、中古品、324円。 こちらも和裁士さんがリメイク用に購入。 羽織紐が...
前回に続き、羽織のお買い物の話です。↑寿光織の絵羽織、未使用品、仕付け糸付き、108円。 こちらは知人のNさんが買ったもの。寿光織でこの価格はびっくりです😧 上品な糸菊が描かれていて、絵羽なので、関西の感覚だと、紬の着物ではなく、格のまあまあ高い垂れ物に合わせるべきものなのかも？ 金糸・銀糸と白糸で立体的な糸菊が抽象的に表現されています。 「大小あられ」のような地紋があり、光の加減で浮き立ってオシャレ...
今回は、羽織のお買い物の話です。 今は長羽織が流行なので、昭和の短い羽織は流行遅れになりがちですが、とはいえ昔のものは良いものが多いので、そこまで短くなければ今着ても恥ずかしいわけではないと思いますし、生地や加工が良いのでリメイクにもオススメです。（過去記事→今の流行と昭和の着物のイメージあれこれ② ～着物を着るうちにわかってきたこと～）↑刺繍入りの絵羽織、未使用品、仕付け糸付き、108円。 手刺繍と...
今回は、地方の呉服屋さんでは、京都のネームバリューを都合のいい時だけ利用していたり、本当は田舎の趣味なのに、自店が京都のセンスであるかのように販売しているというお話です。 今まで呉服の世界を見ていて、着物で嫌な思いをしたり、着物離れが起きる大きな要因は、消費者と直接関わる販売現場が原因ではないか？とわかってきたため、今回は地方の呉服屋シリーズ第一弾として、愛知の田舎好みの呉服屋さんの話を例に挙げ...
今回は、はんなりという言葉は京都人でもあまり使わないという話と、地方の呉服関係者さんの中には、はんなりの意味を誤解していたり、江戸好みの着付けや趣味なのにそれが京好みだと勘違いしている人がいるのではないか？というお話です。 和裁士さんと話していて気が付いたのですが、和裁士さんが習った着付け教室では、「うちの教室でははんなりした着付けを目標にしている」と言っていたり、和裁士さんのお店の社長が、...
（前回からの続き） 呉服の世界では、伝統工芸の藍染めの浴衣だけをホンモノとし、他の安価な浴衣をニセモノとする風潮があるようですが、アパレルの世界では、藍染めの浴衣は、品揃えやカテゴリーとしては単に「紺色の浴衣」として分類されるということをもっと理解する必要があると思います。 紺色の浴衣は、伝統工芸の高級品だろうが、プリント印刷の安価なものだろうが、色柄のカテゴリーとしては単に「紺色の浴衣」に分...
今回は、前回の話の続きで、藍染めの浴衣に関するお話です。 昭和後期の呉服の世界では、「浴衣は藍染めが正統派で正しい浴衣で、日本人なら藍染めの浴衣を良いものだと思うべきだ」「藍染めの浴衣こそ伝統的な本物の浴衣だ」「昔ながらの紺地や白地の藍染めの浴衣こそ日本人らしい趣味だ」というような価値観が流布されていたようです。 現在でも、呉服関係者さんの発言やテレビ番組の日本の浴衣文化の紹介を見ていると、さり...
今回は、昭和後期のおかしな言説シリーズで、浴衣の格と絵羽柄についてのお話です。 浴衣についてよく耳にする話として、昭和後期の着物世界では、「絵羽の浴衣は近年作られるようになったもので、いくら絵羽でも格は低い。（＝絵羽の浴衣は邪道だ）」」「浴衣を長襦袢と足袋で夏着物として着るのはいかがなものか。」「浴衣は湯上りに着るバスローブだから、昼間から着るのはおかしい。」「浴衣はオシャレ着や外出着には...
今回は、男性の和装は今でも慶事と弔事が同じ格好になるというお話です。 男性の和装の喪服について、「慶事では羽織紐と草履の鼻緒は白、弔事では黒にする。（中には半衿も足袋も黒にするという説もあり）」という言説が昭和後期に流布されていたようですが、これについても昭和後期のおかしな言説の一つのようです。 結論から先に述べると、和装では戦前までは慶事も弔事も同じ格好で、男性は白喪服の場合と黒紋付羽織袴が混...
今回は、戦後に着物の色柄が洋服ファッションの流行に合わせて一気に地味になったことと、洋服でモノトーンと黒の洗礼を受けた世代を中心に、呉服の世界で「地味なもの＝上品」「シックなものこそ正統派の高級呉服らしい色柄だ」という思想を流布している可能性があるというお話です。 戦後生まれの呉服関係者さんを見ていると、「洋服感覚の着物を～」「洋服の中で浮かない色柄を～」「都会のコンクリートジャングルになじむシ...
（前回からの続き）私：「和裁士さんによると、昭和後期の着物の世界では、黄八丈は町娘が着る若向きのイメージがあるから年配は着れないとか、格子は若づくりだという説が流布されていたらしいです。 Fさんは（本場）黄八丈にどんなイメージがありますか？」 Fさん：「黄八丈は年配世代が着るものというイメージだし、黄色が若い人しか着れないという話も聞いたことない。 誰がそんなこと言ってるのかしらね？？ ...
今回は、Fさんのお話シリーズの第一回です。 （過去に一度公開した記事ですが、差し障りがある箇所があったため非公開にしており、今回再掲させていただきました。） ご実家が明治初期からの呉服屋だったというFさんに、大島紬の話や戦前の宮崎県の庶民の衣生活の話を聞かせていただきました。 Fさん（2018年現在で78歳）のご実家は、お父方が江戸時代に大名の馬廻り役だった武家のご家系で、明治以降は商家に鞍替えし、...
今回は、帯締めの話に続き、帯揚げについて調べてみました。 帯揚げは、お太鼓結びが生まれた後に、帯回りの付属品・装飾品として生まれたものの、帯締めのように組紐の文化や伝統技術などの背景があるわけではないためか、帯揚げを専門的に調べた本はほとんどないようです。 時代考証家の山田順子さんによると、「文化年間（1804～1818）にお太鼓結びが考案されると、帯がずり落ちないように、帯締めだけでなく、背中の折山に...
（前記事で、「組紐の帯締めの普及は、月印という帯締めの問屋が仕掛けた」という説を載せ忘れたので追記しました。よろしければご覧ください。） 今回は、夏用の帯締め・帯揚げのお話です。 戦後の呉服の世界では、季節柄や衣更えをうるさく言っていたので、「夏には夏用の帯揚げ・帯締めにしないといけない」と思う方がおられるかもしれませんが、夏用の帯締めは衣更えのしきたりでも何でもなく、戦後の昭和後期に商業的に作ら...
🎍新年のご挨拶申し上げます🎍 今年は元旦から地震・事故・事件など様々なことがありました。 被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。 当ブログの新年の抱負は、昨年は更新が少し滞っていたので、今年は着物の理論のほうに力を入れ、もっと多くの記事を投稿できる一年にしたいと思います📒🖋～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 今年の初記事は、特にお正月らしくもないのですが、帯締めと...
